Mini Cooper z pilotem zdalniego sterowania dzięki czemu dziecko może być wożone przez tatę funa modeli zdalnie sterowanych.

Model dostępny jest w trzech kolorach: niebieskim, żółtym i czerownym, już za 399,00zł. Szczegóły tutaj – Mini Cooper.

Formuła 1 z prawdziwym radiem FM bez problemu sciągającym Eskę, Zetkę czy RMF.

Model dostępny jest w trzech kolorach: białym – BMW-Sauber, czerownym – Ferrari i żółtym, już za 399,00zł. Szczegóły tutaj – Formuła 1.

I. Jaki budżet został przewidziany na model?

Bez podania przedziału kwot jakią jesteśmy w stanie przeznaczyć na model trudno jest cokolwiek polecać . Ceny modeli helikopterów zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. W zasadzie są to zabawki sterowane, a komunikacja na linii nadajnik-odbiornik odbywa się za pomocą podczerwieni. Przez 3 kanałowe helikoptery z żyroskopem, np. Alloy Max, po 4 i więcej kanałowe profesjonalne modele, np. E-Sky Hunter. Zatem zastanówmy się i podajmy konkretny przedział, np. 150zl – 200zl lub 300 – 500zł (za co można nabyć bardzo dobry model, z możliwością napraw i tuningu).

II. Czy model będzie pierwszym helikopterem?

Ta kwestia jest o tyle ważna, że nawet jeżeli możemy pozwolić sobie na wydatek rzędu 1000zł, a osoba dla której szukamy helikoptera nigdy wcześniej nie latała lub latała tylko zabawką za 90zł to NIE będzie ona w stanie obsłużyć profesjonalnego helikoptera z górnej półki! Helikoptery powyżej pewnej granicy, wynoszącej na chwilę obecną ok. 600zł są bardzo wymagającymi modelami. Lot taką maszyną daje naprawdę mnóstwo frajdy, ale do tego etapu trzeba dorosnąc i zdobyć dużo praktycznej wiedzy i doświadczenia. Robert Kubica nie zaczynał od F1, a od małych i stosunkowo wolnych gokardów. Także E-Sky Belt CP CX lub Walkera 4G6 nie są maszynami dla nowicjusza i niestety nie wybaczają błędów, a te mogą być bardzo kosztowne. Jednak jak zawsze od każdej reguły są wyjątki tak i tutaj początkującym możemy polecić duży helikopter do lotów na zewnątrz – Walkera Lama 3 2.4Ghz (z metalową głowicą).

Helikoptery rc głównie dzieli się ze względu na liczbę kanałów i typ wirnika. Pokuszę się tutaj na podział ze względu na poziom zaawansowania modelarza z uwględnieniem liczby kanałow i typu wirnika.
A) zabawki – 3 kanałowe, dwurnikowe, sterowane na podczerwień lub te droższe na fale radiowe, z żyroskopem lub bez. Dobre dla dzieci i zupełnych laików ze względu na prostą budowę i obsługę. Helikopterów tej klasy jest naprawdę bardzo dużo na rynku, ale do większości z nich nie ma części zamiennych. Szczególnie w przypadku modeli oferowanych przez przypadkowych, “świątecznych” sprzedawców. Polecam to sprawdzić przed zakupem, ponieważ może się okazać, że helikopter za 190zł jest jednorazową zabwką!
PS. Nasz sposnor czyli Gimmik.pl posiada części zamienne do wszystkich modeli i do większości zabawek ze swojej oferty.
B) dwuwirnikowe helikoptery 4 kanałowe – to już są modele, a więc dostępne są wszystkie części i zazwyczaj części tuningowe. Lot taką maszyną jest bardzo precyzyjny, a aparatura sterująca i sam helikopter mają znacznie więcej funkcji (pokręteł i przełączników).
C) jednowirnikowe helikoptery 4 kanałowe – modele, unoszące się na dokładnie takiej samej zasadzie jak prawdziwe śmigłowce. Dobre dla osób, które opanowały już modele z punktu B.
D) helikoptery 6 i więcej kanałowe (tylko jednowirnikowe) – dają ogromne możliwości, np. lot “na plecach” lub w dowolnej innej płasczyźnie. Charakteryzuje je skomplikowana budowa. Wymagają dużego doświadczenia i wiedzy! Nieodpowiednie dla początkujących! Taki helikopter w ręku laika zazwyczaj kończy żywot jeszcze tego samego dnia, którego był wyjęty z pudełka. Nawet 6 kanałowe RTF’y (Ready To Fly) wymagają wielu ustawień i regulacji.
E) modele spalinowe – są to helikoptery przynajmniej 6 kanałowe. Stopień trudności wzrasta ze względu na konieczność dotarcia i obsługi silnika nitro.

Mam nadzieję, że uzmysłowiłem Wam jak ważny jest wybór odpowiedniego modelu, a równocześnie zachęciłem do rozpoczęcia przygody modelarskiej. Dodam, że nieodpowiedni model może zniechęcić do tego wspaniałego hobby, a wyjątki takie jak Justin Jee zdarzają się niezwykle rzadko!

W razie problemów z doborem modelu zapraszam do kontaktu.

Legenda:

1. Akumulator ( akumulator, bateria lub pakiet )
2. Odbiornik
3. Serwo ( sterowanie kolami / łopatami smigłowca / sterami lub lotkami samolotu)
4. Silnik elektryczny
5. Regulator obrotów silnika
6. Przewód zasilający silnik ( + )
7. Przewód zasilający silnik ( – )
8. Przewody sterujące serwem
9. Przewody zasilające cały układ
10. Przewód antenowy
11. Kwarc ( ustala częstotliwość odbiornika )

Objaśnienia i informacje dodatkowe:

ad.1 Akumulatory dzielą się na:
-LiPo ( lithowo polimerowe) (”Lipole”)
-LiFe ( lithowo żelazowe)
-LiIon ( lithowo jonowe ) (”Jonówki”)
-NiCd ( Niklowo kadmowe) (”Kadmówki”)
-NiMh ( Niklowo metalowo wodorkowe ) (”Wodorki”)
-Żelowe

Akumulatory te maja różne pojemności, napięcia oraz wydajności prądowe.
Więcej informacji o akumulatorkach znajduje się tutaj.

ad.2 Odbiorniki dzielą się na takie, które pracują w niskich i wysokich częstotliwościach, np 27Mhz, 35Mhz, 40Mhz, 49Mhz jak i 2.4Ghz.

Przykładowe odbiorniki: Odbiorniki

ad.3 Serwo działa na zasadzie zamiany impulsów elektrycznych w prace mechaniczną, która steruje kołami, lotkami, sterami i wirnikiem w modelach. Serwa dzielą się na kategorie udźwigu, momentu obrotowego, skali, oraz zastosowanych w nim elementów ( plastikowe bądź metalowe zębatki, łożyska bądź ich brak).

Przykładowe serwa znajdują się tutaj: Serwa

ad.4 Silnik jak sama nazwa wskazuje, napędza nasze modele poprzez zamianę prądu elektrycznego z akumulatora, na obroty mechaniczne. Silniki można podzielić na dwie kategorie. Na szczotkowe i bez szczotkowe. Zaletami silników bez szczotkowych jest osiąganie większych mocy i prędkości obrotowych względem ich starszych braci, silników szczotkowych. W modelarstwie dostępne są również silniki spalinowe nitro i silniki benzynowe ( etylina ), lecz powyzszy post nie dotyczy tych ów silników.

Przykładowe silniki znajdują się tutaj: Silniki

ad.5 Regulator obrotów silnika jest sercem całego urządzenia, ponieważ on steruje wydatkiem elektrycznym wszystkich podzespołów oraz obrotami silnika, a co za tym idzie prędkością i mocą modelu. Przy doborze
regulatorów należy zwrócić uwagę na typy obsługiwanych silników oraz na paletę obsługiwanych akumulatorów. Ze względu na fakt że jest to bardzo ważny i drogi element, polecam zasięgnąć rady specjalistów.

Przykładowe regulatory znajdują się tutaj: Regulatory

ad.10 Kwarc jest podzespołem który ustala częstotliwość odbiornika i nadajnika. Kwarce w modelach RC dzielą się na 4 częstotliwości : 27Mhz, 35Mhz, 40Mhz, 49Mhz. W przypadku zestawu nadawczo odbiorczego ( Sterownik-Odbiornik ) o częstotliwości 2.4Ghz kwarce nie występują.

Przykładowe kwarce znajdują się tutaj: Kwarce

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości zapraszam do kontaktu.
Kontakt i Obsługa Techniczna

A mianowicie, firmy produkujące modele i zabawki robią to przede wszystkim ze względu na trwałość i żywotność baterii. Jak powszechnie wiemy, większość zabawek i modeli jest produkowana w Azji, a następnie są one rozsyłane drogą morską do Klientów na całym świecie. Przyjmijmy ze, producent przygotowuje daną serię modeli przez trzy miesiące, które następnie są składowane i magazynowane w halach zakładowych, przez kolejne ok. 5 miesięcy. Po czym taka partia trafia na statek i płynie promem do Europy minimum jeden miesiąc. Po wszelakich formalnościach celnych, modele rozjeżdżają się do Europejskich dystrybutorów i sklepów, w których spędzają kolejne, tygodnie lub miesiące. Tak więc, od daty produkcji do nabycia przez Klienta mija zazwyczaj od kilku miesięcy nawet do 2 lat. Po takim okresie, baterie a w szczególności baterie niealkaliczne są całkowicie bezużyteczne. Dlatego też hurtownie i sklepy modelarskie takie jak Gimmik.pl oferują pełen asortyment baterii alkalicznych takich jak AA, AAA, i innych baterii oraz akumulatorków wykorzystywanych w modelarstwie.

Kliknij tutaj i sprawdz jakie baterie i akumulatory są stosowane w modelarstwie zdalnie sterowanym.

Pozdrawiam!

1. Przełącznik trybu lotu NORMAL/IDLE
2. Korekcja skoku łopat w zawisie
3. Przełącznik trybu pracy żyroskopu
4. Przełącznik trener-uczeń
5. Ogólny korektor skoku łopat
6. Regulacja zakresu skoku suwaka ogona
7. Regulacja czułości żyroskopu
8. Regulacja czułości żyroskopu
9. Przełącznik rewersu sterowania żyrem

Poniżej seria filmików instruktarzowych.


Część pierwsza

Część druga

Część trzecia

Część czwarta

Część piąta

Część szósta

Część siódma

Część ósma

Część dziewiąta

Życzę powodzenia w kalibracji i ustawieniach oraz wysokich lotów!!

W zestawie znajdują się 4 złączki mocowane do płóz helikoptera, 4 pręty zakończone odbijakami zakończonymi lekkimi spręzynującymi piłeczkami oraz okrągłego elementu spinającego pręty z odbijakami bezpośrednio pod helikopterem, w jego centralnej części.

Poniżej filmik prezentujący pierwsze loty z pomocą zestawu treningowego.
(przepraszamy za niską jakość filmu)

Zestawy treningowe produkowane są przez takie znane marki helikopterów rc jak Walkera i E-Sky. W dodatku dostępne są różne wersje tych zestawów dobierane w zależności od wielkości śmigłowca na przykład.

• Zestaw dla helikopterów jedno i dwuwirnikowych helikopterów średniej wielkości.
• Zestaw dla dużych śmigłowców tj. E-Sky Belt lub Honey Bee King 3.

Najprościej będzie jeżeli podam kilka przykładów:
- helikoptery rc firmy E-Sky latają na maksymalnie 200m, Walkera może się pochwalić lepszymi zasięgami, a zabawki na przykład firmy Syma odlecą na nie więcej niż 100m (bardzo często jeszcze mniej).
- samochody rc produkcji HBX, HSP również do max. 100m. Lepsze marki osiągają większe odległości.
- łodzie rc – w cenie do 250zł zazwyczaj pomiędzy 50-75m.
- samoloty rc są modelami, w których zasięg musi być duży i standardowo w RTF’ach jest to około 300m.

Producenci bardzo często podają jaki zasięg mają produkowane przez nich modele rc, ale na te dane zawsze należy brać poprawkę.

Najprostszą metodą jest pomiar we własnym zakresie, który można przeprowadzić w kilku prostych korach:
- włączenie aparatury,
- włączenie modelu,
- jedna osoba pozostaje z modelem, a druga oddala się z nadajnikiem.

Ciekawym rozwiązaniem jest urządzenie typu failsafe stosowane w samochodach rc. Zadaniem tego modułu jest bezpieczne zatrzymanie modelu w momencie utraty łączności i sygnalizowanie tego stanu w postaci odpowiednio świecących diod i sygnałów dzwiękowych.

Uwaga! Należy pamiętać, iż zasięg naszego modelu uzależniony jest od stanu anteny w nadajniku i odbiorniku (modelu) oraz stopnia naładowania akumulatorków zarówno w modelu jak i aparaturze sterującej.

Modele tego typu są polecane dla osób, które nigdy wcześniej nie miały styczności z modelarstwem zdalnie sterowanym.

Modele RC z oznaczeniem RTR lub RTF nie wymagają od użytkownika dużego zaangażowania, ale z pewnymi wyjątkami!.

Samochody rc w wersji elektrycznej (z oznaczeniem RTR) są gotowe do użytku od razu po zakupie. Jedyne co jest potrzebne to baterie AA do aparatury sterującej. W przypadku modeli spalinowych tak dobrze nie jest Model co prawda jest poskładany, ale silnik nie jest dotarty ani wyregulowany, a to dla laika nie zawsze jest to proste!

W przypadku helikopterów rc jest dokładnie tak samo jak z samochodami.

Natomiast samoloty rc to zupełnie inna kategoria. Gabaryty samolotów są stosunkowo duże i z tego względu tego typu model nie może być dostępny w wersji poskładanej. Do przygotowania samolotu w wersji elektrycznej do startu potrzebne są akcesoria takie jak nożyczki, klej, taśma klejąca, wkręty, itp. W przypadktu RTF’ów zazwyczaj wszystkie niezbędniki zawarte są w zestawie, jednak należy pamiętać, że przygotowanie modelu wymaga większego zaangażowania i poświęcenia od kilku minut nawet do godziny czasu.

Formowanie polega na trzykrotnym pełnym rozładowaniu i trzykrotnym pełnym naładowaniu pakietu małym prądem. UWAGA! Pełne rozładowanie pakietu i ogniw, które go tworzą nie oznacza rozładowania do 0V, a jedynie do poziomu napięcia krytycznego. Napięcie krytyczne jest to minimalne napięcie, dla którego ogniwo nie traci swoich właściwości. (Rozładowanie ogniwa poniżej napięcia krytycznego grozi trwałym uszkodzeniem ogniwa, a przez to całego pakietu.) Ogniwa typu NiCd charakteryzują się napięciem znamionowym 1,2V i napięciem krytycznym na poziomie 0,8V – 0,9V.

Zatem prawdiłowy proces formowania powinien polegać na powolym rozładowaniu pakietu do napięcia 0,9V x ilość ogniw, czyli dla pakietu Nosram 2200mAh do napięcia 5,4V. Następnie nasz pakiet należy naładować bardzo małym prądem rzędu 0,2 – 0,3A, aż do stanu pełnego naładowania. Kolejnym krokiem jest ponowne rozładowanie i naładowanie. Proces ładowania i rozładowania powtarzamy 3-krotnie.

Jak rozładowywać akumulator, w przypadku kiedy nasza ładowarka nie posiada funkcji rozładowywania?
Akurat z tym problemem możemy sobie poradzić bardzo prosto, a mianowicie wystarczy podłączyć obwód z żarówką. Należy jednak pamiętać, że pozostawienie takiego układu grozi rozładowaniem pakietu poniżej napięcia krytycznego, dlatego do w/w układu warto wpiąć woltomierz.

Dlaczego formowanie pakietów typu NiCd jest ważne?
Pakiety niklowo-kadmowe należą do grupy akumulatorów posiadających efekt pamięci, dlatego też ważne jest, aby ładować je do pełna i niedoładowywać. W celu zwiększenia żywotności, pojemności i “przystosowania” nowych ogniw do użytku konieczne jest zasotosowanie się do w/w wskazówek.

Na koniec dodam jeszcze, że każdy tym ogniwa charakteryzują się pewną żywotnością. Z czasem pojemność ogniwa i całego pakietu spada (po pewnej liczbie cykli ładowań) i w takiej sytuacji również wato przeformować nasze ogniwa i cieszyć się pojemnością zbliżoną do znamionowej i długim czasem zabawy naszym modelem.

Gdzie się stosuje pakiety typu NiCd?
Na chwilę obecną są to najczęściej akumulatory 7,2V montowane w samochodach rc i łodziach zdalnie sterowanych.

• Może wydawać się to banalne, ale chcę podkreślić, iż wszystkie aparatury produkcji Walkera zasilane są 8 bateriami typu AA (standardowe paluszki). Baterie te są wkładane do tzw. koszyczka, który po zdjęciu pokrywy wydaje się mieścić tylko 4 sztuki. Koszyczek ten jest wyjmowany i z drugiej strony mieści kolejne 4szt paluszków.
• Przed włączeniem modelu rc, czyli podłączeniem zasilania konieczne jest ustawienie drążka obrotów głównego wirnika (drążka gazu) w pozycji „0” oraz ustawienie trymera gazu (suwak umieszczony obok drążka gazu, przesuwany w pozycji pionowej) również w pozycji „0”. Drążek gazu to ten który samoistnie nie powraca do pozycji neutralnej. Niezastosowanie się do tej instrukcji będzie skutkować zablokowaniem komunikacji pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem, a w rezultacie będzie wymagało wyłączenia śmigłowca i aparatury sterującej i ponownego, poprawnego uruchomienia. Blokowanie komunikacji jest zabezpieczeniem przed niekontrolowanym startem, w przypadku kiedy użytkownik włączyłby śmigłowiec w momencie kiedy drążek gazu nie znajduje się w pozycji „0”. Po poprawnym ustawieniu drążków i włączeniu aparatury można podłączyć zasilanie w helikopterze. Jeżeli śmigłowiec nadal nie startuje należy wyłączyć aparaturę i po chwili włączyć ją ponownie.

Oczywiście obowiązuje nas również ogólna kolejność uruchomiania modelu rc opisana tutaj >>.

Teraz pozostaje tylko cieszyć się naszą nowiutką Walkerą
Wysokich lotów i połamania łopat